Овощные культуры

Модератор: mishany

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 14 июн 2015, 20:28

Изображение

Нужно ли обрывать картофелю цветки?

Народная мудрость рекомендует не думать, а просто обрывать все цветки у картофеля. Однако отмечено, что у ранних сортов обрывание цветков вызывает увеличение количества клубней в ущерб их размеру – картофельного гороха получается много, а вот крупных картошин – раз-два и обчелся.

Положительные моменты наблюдаются при обрывании цветков у сортов среднего и позднего сроков созревания. Но и тут не все гладко, так как замечено и снижение урожая из-за утрамбовывания почвы ногами при этой процедуре.

В целом прибавки урожая почти не бывает. Ученые настаивают, что удалять надо не все цветки, а нужно оставлять 25%. Якобы они требуются кустам для формирования более крупных клубней.
Возникает вопрос, а когда же обрывать цветки?

Наилучший результат получается при их обрывании до распускания. То есть цветки на картофеле уничтожают по бутонам.

«Доверить» уничтожение цветков и бутонов можно и колорадскому жуку. Он начинает трапезу с верхних самых молодых частей, где и расположены цветки. Но с этим «зверем» заигрывать опасно – может, если зазеваетесь, и всю листву слопать. Поэтому лучше опрыскать кусты сразу при появлении личинок.

Хорошие результаты дает прищипка цветков на сортах с длительным и обильным цветением, таких как Невский и Гатчинский. В среднем у них после прищипывания удается собрать на 3-4 кг на 10 м² больше, чем без прищипывания.

Так что решайте сами – заниматься этой процедурой или нет.


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 15 июн 2015, 17:31

Изображение

Выращивание перца – советы опытных дачников

Чтобы получить хороший урожай перцев у себя на грядке, необходимо соблюдать основные правила агротехники. На что необходимо обратить внимание?

Семена на рассаду высеваю 25-28 февраля. Высаживаю рассаду, когда у растений появляются первые бутоны. Для выращивания рассады использую почвогрунт для помидоров и перцев. Смешиваю его в соотношении 8:1 или 8:2. Пикировку перцев провожу, когда у растений появляются 3-4 листочка. Через неделю после этого провожу обработку раствором марганцовки.

Перцев сажаю много, поскольку не знаю, будет ли год урожайным. Подкармливаю их через 10-14 дней после посадки. В состав подкормки входят селитра, калий, суперфосфат, зола (1 ст. л.). Куриный помет развожу в соотношении 1:15, а коровяк – 1:10. За лето провожу 2 подсыпки перегноя (под каждый куст). Кроме того, подкармливаю перцы дрожжами. Развожу 2-3 пачки дрожжей в 10 л воды.

Также хорошей подкормкой для перцев является обезжиренное молоко, которое защищает растения от болезней. Перед самой высадкой рассады перцев на постоянное место обрабатываю растения борной кислотой.

В основном агротехника перцев очень схожа с выращивание помидоров, однако перец любит больше солнца. Благодаря этому плоды у него вырастают чистыми и крупными.


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 16 июн 2015, 06:59

Изображение

ОТКАРМЛИВАЕМ ТОМАТЫ!

Чтобы у томатов плоды были покрупнее и созревали на несколько дней раньше, готовят для них такой «напиток» — на 10 л воды добавляют 3-4 капли йода. Поливают под корень раз в неделю, расходуя до 2 л на растение. А еще готовят для них подкормку. Рецепт такой: бочку (200 л) заполняют на 1/3 крапивой и листьями одуванчиков. Добавляют туда ведро навоза (коровяк либо кроличий) и заливают доверху водой. Чтобы брожение проходило быстрее, бочку накрывают пленкой. Через 10 дней подкормка готова. Остается только снять всплывшее содержимое и добавить пакетик «Гумат+7». Полученный настой разводят водой (1:10) и поливают томаты из расчета 3-4 л на 1 кв.м.


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 16 июн 2015, 16:38

Изображение

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ БАКЛАЖАНОВ

• В открытом фунте баклажаны хорошо растут на южной стороне склонов.

• В районах, где баклажаны не вызревают, самый лучший результат дает выращивание их под стеклом или под пленкой. Рамы в парнике надо сразу же убрать, как только растения начинают подрастать и касаться их. В углы парника вбивают колья и соединяют их шестами, на которые кладут рамы. В результате растения получают воздух и защищены от неблагоприятных погодных условий.
В открытом грунте советуют также использовать застекленные и покрытые пленкой рамы. Достаточно, если они подняты на 80 см от земли. Они остаются над растениями на все время со­зревания плодов.

• Мульчирование почвы перегнившим навозом, торфом или другим подходящим материалом хорошо влияет на баклажаны. Это делают после посадки и потом поливают.

• Чтобы получить большие красивые плоды, нужно обязательно укоротить основной и боковые побеги. Побеги с плодами обрезают на высоте 2 листьев над плодом, а бесплодные побеги удаляют полностью.

• Убранные баклажаны сохраняются длительное время, если их держать в прохладном месте, где много воздуха.

• В дождливую погоду у баклажанов часто появляется на листьях гниль, которая может погубить урожай. Листья становятся коричневыми, а плоды пятнистыми. И растения гибнут. Избежать появления гнили можно только в том случае, если растения прикрыть застекленными рамами.


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 16 июн 2015, 17:43

Изображение

Как я ухаживаю за луком

Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.

Посадка лука-севка/Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Лук и морковь должны расти рядом!Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Сушим лук правильно!Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 19 июн 2015, 09:13

Изображение

Хитрости ухода за огурцами в теплице

При правильном уходе, в теплице в первую очередь на взрослом растении удаляют желтые листья и отплодоносившие побеги. Здоровые зеленые листья не трогают - они кормят каждый наливающийся под ними плод. Надо обратить внимание на то, что - холодная вода провоцирует корневые гнили. Поэтому поливают огурцы 25-градусной водой во второй половине дня. В жару - ежедневно, при умеренной температуре - 2-3 раза неделю. Огурец любит дождевание по листьям. Листья при этом должны быт чистые, без признаков заболеваний.

Раз в неделю с поливом совмещают жидкие подкормки. Использую комплексные удобрения - кемиру, нитроаммофоску, растворин. Каждом растению положено от 0,5 до 3 л раствора в зависимости от возраста.

Если надолго установилась пасмурная и холодная погода, если огурцы заболели-таки корневыми гнилями, их опрыскивают мочевиной, кемирой люкс (20 г на 10 л воды), стараясь попадать на нижнюю часть листа. Здесь находятся устьица, через которые и проникаю питательные вещества. Именно такие некорневые подкормки - скорая помощь для ослабленных и больных растений, чьи корни не могут активно высасывать питание из почвы. Против корневых гнилей 2 раза в месяц под каждое растение льют 0,5 л ярко-розового раствора марганцовки.

Рыхлят почву под огурцом осторожно на глубину 2-3 см и только в первый месяц после посадки или всходов. Позднее, чтобы почва дышала, делают 2-3 прокола вилами вокруг растения и подсыпают свежую плодородную землю.

Огурцы горчат, если очень жарко или, наоборот, холодно, если они пережили резкие перепады температуры, если почва сухая, если минеральное питание не сбалансировано. То есть любой стресс провоцирует выработку защитного вещества, которое и придает горечь зеленцам. Чтобы этого не было, старайтесь уберечь огурцы от стресса.

Плоды в виде крючков или груш получаются, если растениям не хватает калия. Острыми книзу, толстыми у плодоножки они вырастают при нехватке азота. Хотите красивых форм, подкормите лианы азотными и калийными удобрениями.

Собирайте огурцы не реже, чем через день, тогда станут быстрее наливаться подрастающие завязи. Если переросшие плоды долго остаются на ветках, это резко снижает урожай.


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 22 июн 2015, 17:55

Изображение

ЩАВЕЛЬ, БУДЬ ЗДОРОВ!

У аппетитных зеленых листочков щавеля, увы, довольно много врагов: это и опасные болезни, и агрессивные вредители. Как же с ними справиться?

При ложной мучнистой росе на нижней стороне листьев появляется расползающийся со временем сероватый налет. Бороться с заболеванием можно, обработав растения бордоской жидкостью, но не позже, чем за две недели до срезки зелени.

Ржавчину на листьях и черешках щавеля выдают мелкие желтоватые пятнышки, которые вскоре становятся темнобурыми, словно ржавыми. Бороться с болезнью бессмысленно — пораженные растения лучше сразу удалить с участка. Предотвратить появление инфекции можно путем периодических рыхлений почвы и подкормок фосфорнокалийными удобрениями.

Жуки и личинки щавелевого листогрыза, а также гусеницы пилильщика — самые опасные вредители щавеля. Побороть их полчища поможет обработка растений химическими препаратами, но только после сбора урожая.

От тли, которая высасывает из листьев сок, отчего они грубеют и порой отмирают, рядом со щавелем можно высадить чабрец или лаванду, а если нападения избежать не удалось — опрыскать посадки настоем крапивы.

Гусеницы озимой совки «орудуют» как на листьях, так и выгрызают черешки, расположенные у поверхности почвы. Не пустить совку на участок помогут прополки и глубокая осенняя перекопка почвы. Отловить бабочек, не прибегая к «химии», можно, расставив банки с патокой либо забродившими продуктами.

Слизни способны в кратчайшие сроки оставить от щавеля лишь обглоданные черешки. Чтобы отпугнуть вредителей, необходимо регулярно пропалывать грядки, рыхлить почву, посыпать междурядья золой, крупным песком, а также раскладывать по участку ловушки (мокрые тряпки, под которые они сползаются).


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 22 июн 2015, 20:18

Изображение

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ КАПУСТЫ БЕЗ ХИМИИ

Вредителей у капусты не слишком много, но они все как на подбор — «неубиваемые». Крестоцветная блошка, гусеницы, слизни и улитки, личинки капустной мухи каждый год доставляют кучу проблем огороднику. Кажется, они непобедимы, и давно пора бежать в магазин за отравой.
Как говорил товарищ Саахов в знаменитой комедии, торопиться не надо. Эффективные народные средства, которыми можно обработать капусту от вредителей, найдутся в копилке дачных советов…

БОРЬБА С КРЕСТОЦВЕТНОЙ БЛОШКОЙ БЕЗ ХИМИИ

Крестоцветная блошка — это вездесущая мелкая прыгучая негодница черного цвета с серебристым отливом. Она нападает первой, ибо любит полакомиться молодыми листочками капустной рассады, а особенно обожает пекинскую капусту. Поскольку блошка в день съедает в три раза больше собственно веса, ее присутствие заметно сразу: листья капусты покрываются мелкими дырочками. Если ничего не предпринять, вскоре от листочка остануться одни прожилки, а затем он погибнет.
Что помогает от крестоцветной блошки
► Способ первый. Если у вас много нетканого укрывного полотна, то можно поступить просто: накрыть посадки молодой капусты. Доступ к грядке для крестоцветной блошки будет закрыт. Через некоторое время рассада окрепнет, листочки ее погрубеют и потеряют привлекательность для вредителя, и покрытие можно будет снять.
► Способ второй. Только что высаженную рассаду капусты хорошо посыпать золой или смесью золы и табачной пыли в равных пропорциях. Недостаток этого способа в том, что каждый раз после полива, дождя или тумана придется возобновлять зольное напыление.
► Способ третий. В самом начале дачного сезона посадить на капустной грядке яровой чеснок. Когда покажутся чесночные всходы, рядом с ними высаживать рассаду капусты. Запах чеснока собьет с толку крестоцветную блошку, и она обойдет грядку стороной.
► Способ четвертый. Нелюбовь крестоцветной блохи к резким запахам может сыграть нам на руку. Добавляйте в воду для полива пихтове масло (10-15 капель на ведро), а для верности на первых порах прикрывайте молодые капустинки верхушками от пластиковых бутылок.
► Способ пятый. Опрыскайте растение слабым настоем куриного помета. Он не только поможет от блошки, но и послужит азотной подкормкой для капусты. Листья быстрее окрепнут и вырастут, и блошка будет им не страшна.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГУСЕНИЦ КАПУСТНИЦЫ И КАПУСТНОЙ СОВКИ

Бабочку-капустницу или капустную белянку в лицо знает каждый. Белая бабочка с черной каймой на крыльях откладывает яйца с нижней стороны капустного листа, из которых выводятся желтоватые гусеницы с черными пятнами. Эти «прожорливые брюшки» и поедают потом нашу капусту.
Капустная совка менее заметная серая бабочка, похожая на ночного мотылька, зато ее личинок часто можно встретить внутри капустных кочанов. Мелкие зеленые гусеницы способны составить серьезную конкуренцию белянке в борьбе за сочный лист.
Чем обрабатывать капусту от гусениц
► Способ первый. Если у вас на участке живут осы, заставьте их приносить пользу. Разведите старое варенье, компот или просто сахар и обрызгайте сладкой водой капусту. Запах несомненно привлечет к капустной грядке ос, больших охотниц до сладкого. Осы кормят гусеницами свое потомство, поэтому не упустят случая «очистить» от них капусту.
► Способ второй. Залейте 2 стакана золы и столовую ложку жидкого мыла (еще лучше дегтярного шампуня) 10 литрами воды и настаивайте в течение суток. Затем опрыскайте настоем капусту.
► Способ третий. Как только начали замечать летающих в округе капустниц, расставьте по капустной грядке палочки с подвешенной на них яичной скорлупой. Говорят, что бабочки принимают скорлупу за себе подобных и не отклыдывают яица там, где уже «занято».
► Способ четвертый. Приготовьте настой ботвы томатов или луковой шелухи. Это нехитрое народное средство отпугнет бабочек непривычным запахом.
Литровую банку луковой шелухи нужно залить двумя литрами горячей воды и настаивать двое суток. Затем довести объем настоя до четырех литров, добавить столовую ложку жидкого мыла.
Для приготовления томатного настоя 1,5-2 килограмма ботвы или пасынков заливается 5 литрами горячей воды и настаивается 3-4 часа. Затем кипятиться еще 3 часа, после чего процеживается и разводится водой в соотношении 1:2. Для лучшего прилипания настоя перед опрыскиванием в него также добавляют 20-30 грамм хозяйственного или дегтярного мыла.
► Способ пятый. Посыпайте капустные листья обычной пищевой содой. Гусеницы ее терпеть не могут, а для растений никакого вреда.


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 23 июн 2015, 17:47

Изображение

Как собрать 100кг помидоров с 1 грядки?! 8 правил.

Выращиванием помидоров занимаюсь давно, очень люблю томатный сок, поэтому делюсь секретом как вырастить хороший урожай!

Для меня была задача очень актуальна, как, я думаю, и для большинства из вас. По теме выращивания помидоров перечитала море литературы, но долгое время итог не оправдывал моих ожиданий. Возилась с рассадой, закаливала ее, опрыскивала от фитофторы. Плодов завязывалось много, а вот вызревало на корню…

Через определенное время все мои усилия шли прахом, консервировала фаршированные зеленые помидоры на зиму, а часть урожая дозревало на балконе в закрытых картонных коробках.
Причем такая беда была не только у меня, но и у многих моих соседей по даче. Естественно, ни о каком томатном соке собственного приготовления и речи быть не могло. Но уж очень хотелось! И я стала искать решение проблемы.

Первое, что я решила сделать – найти семена раннеспелых томатов, устойчивых к фитофторозу. И я их нашла! Это сорт «Персей» компании «Русский огород». В тот год муж разозлился и сказал: «Сколько можно возиться с этими помидорами! Не сажай их! Все равно хорошего урожая не добиться!» Я ему ответила, что попробую последний раз, если нужного результата не добьюсь, то и сажать больше не буду.

Рассаду помидор я выращивала в пленочной теплице (толщина пленки не менее 150 микрон, чем она толще, тем лучше) рассаду пересаживала, когда риск возникновения заморозков был минимален. Причем, если температура воздуха днем была высока, то высаживать их лучше вечером. В каждую лунку добавляла немного перепревшего навоза, присыпала его землей, затем пересаживала сами растения (каждое у меня было в отдельном картонном пакетике из-под молока, так у рассады меньше повреждается корневая система при пересадке).

- Чтобы вырастить хороший урожай помидор нужно постоянно и своевременно проводить прополку;

- когда внизу стебля наметятся дополнительные корешки, производить окучивание (обычно 2 раза за сезон);

- своевременно подвязывать к колышкам, так как из-за большого количества и тяжести плодов, стебли могут сломаться;

- постоянно удалять пасынки (у высокорослых томатов), ведь они забирают много влаги и света. У низкорослых, наоборот, обрываю листья. Причем здесь свои секреты: во время сильной жары от обрывания листьев лучше воздержаться, так как кусты в таких условиях плохо переносят травмы. А в дождливую погоду, наоборот, помидоры нужно не только пасынковать, но и даже обрывать нижние листья, чтобы кусты лучше проветривались и быстрее прогревались.

- полив производить 1 раз в неделю под корень (приблизительно 20 л на 1м2. Помните, что высокую влажность томаты не любят! Поэтому важно теплицу своевременно проветривать.
- температура воздуха в теплице свыше 32* приводит к бесплодию томатов.

Соблюдая такие правила я стала получать хорошие урожаи помидоров!

Их я ни какими химикатами не обрабатываю. (Это касается сорта «Персей»). Когда первый раз я посадила этот сорт, то на нем не было ни одной помидоры, поврежденной фитофторозом, в тоже время как на других сортах повреждений было много.

Итак, подведем итог как вырастить хороший урожай помидоров:

1. Найти раннеспелые семена, устойчивые к фитофторозу.
2. Своевременное рыхление почвы и окучивание.
3. Постоянно удалять пасынки или листья.
4. Использовать для удобрения только перепревший навоз (свежий вызывает избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению, задерживает образование завязи или вызывает ее опадание).
5. Загущенные посадки и плохое проветривание вызывает заболевание фитофтороза и сильное вытягивание растений.
6. Влажный воздух не дает потяжелевшей пыльце разлетаться и опыление не происходит.
7. Температура свыше 35* также мешает оплодотворению. Пыльца растений становится стерильной.
8. Неравномерный полив вызывает растрескивание плодов.

Желаю вам хорошего урожая помидоров!


Берегите себя!

Аватара пользователя

Автор темы
лесоруб
модератор
Сообщения: 3750
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 12:34
Репутация: 3
name: Имя
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 91 раз
Контактная информация:

Овощные культуры

Сообщение лесоруб » 26 июн 2015, 21:29

Изображение

ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА ПИТАНИЯ У ТОМАТОВ

Недостаток азота. Чаще встречается в рассадный период, когда томаты длительное время растут в тесных горшках. Очень легко определяются — при недостатке азота начинают желтеть листья, начиная с самых старых и постепенно все выше и выше. Лист желтеет равномерно, целиком, не остается прожилок другого цвета. Как лечить? очень просто — подкормить азотсодержащим удобрением, пожелтение проходит за несколько дней. Но лучше будет, если речь идет о рассаде, пересадить в больший горшок.

Недостаток фосфора. Фосфорное голодание часто встречается тоже в рассадный период, когда умудренные овощеводы начинают закалять свою рассаду. При этом стебель и листья приобретают характерный фиолетово-синий оттенок. Иногда он может быть лиловым, малиновым, красноватым и т.п. Обычно фосфорное голодание не говорит о недостатке фосфора в грунте, а лишь о том, что корням слишком холодно, и они не успевают усваивать нужное ко-во фосфора. Неплохо будет подкормить такую рассаду, например, монофосфатом калия по листьям.
Если же фосфора не хватает на месте постоянного выращивания, то можно заметить также общее «посинение» растения, в тяжелых случаях — красно-бурые пятна на листьях, начиная с нижних. Пятна постепенно сливаются и листья засыхают, становясь почти черными.

Недостаток калия. Томатам калий очень полезен и нужен в любом возрасте, а особенно в период налива и поспевания плодов. Без калия плоды получаются менее сахаристыми, более кислыми, часто у них появляются невызревающие «попки» или просто места внутри томата. Поэтому не следует пренебрегать калийными подкормками в период плодоношения. Подойдет как зола, так и сульфат калия и также «калимагнезия». Хлорид калия не желателен.
На самом растении недостаток калия выглядит как краевой ожег — светлая кайма по периметру всего листа, которая постепенно буреет и засыхает. Начинается высветление с кончика листа и постепенно идет вниз к черешку. Легче заметить просто почерневшие кончики листьев, а не успевшая почернеть кайма по периметру листа при невнимательном осмотре остается незамеченной.

Недостаток железа — хлороз, встречается на защелоченных почвах, на почвах куда набухали слишком много извести. Железный хлороз проявляет себя как пожелтение и даже побеление листа, при это жилки остаются зелеными. Из-за контраста кажется что жилки становятся ярко-зелеными. Хлороз начинается с верхних листьев.
Лечится довольно просто. Применив о раствор железного купороса (не более 1% концентрации) по листьям, такой хлороз проходит буквально за несколько часов.
У помидороводов этот вид хлороза бывает распространен скорее в ранний рассадный период, когда часто рекомендуют круглосуточное подсвечивание рассады. Если такое подсвечивание не прекратить, то без железосодержащих подкормок, хлороз случится рано или поздно (ориентировочно 1-2 недели).

Недостаток бора. Борные подкормки рекомендуется применить при обильном цветении, 1-2 раза за сезон. При легком недостатке бора у томатов просто плохо завязываются плоды. При сильном недостатке бора, редко встречающемся в реальной жизни, отмирает точка роста. Верхние листья становятся ломкими и скрученными, с побуревшими прожилками. Не следует путать с перекормленными азотом, жирующими томатами. Хоть у жирующих листья тоже скручиваются и становятся более ломкими, но они имеют насыщенный зеленый цвет и нормальный размер.

Недостаток кальция. Тут томаты тоже отличаются от других растений. При небольшом недостатке кальция у томатов, особенно у неустойчивых сортов, появляются плоды с серой или коричневой верхушкой — так называемая вершинная гниль. Коричневое пятно распространяется часто на пол-томата. Склонны к появлению такого симптома томаты с вытянутой формой плодов, типа «дамские пальчики». При более значительно недостатке кальция появляются и другие признаки — растение замедляет рост, отмирают верхушки, листья становятся неправильной формы, края могут выглядеть опаленными. Сам по себе недостаток кальция мало вероятен — все же почти все сыпят известь, доломит, золу. Однако препятствовать усвоению кальция могут излишние дозы азотных удобрений, в том числе и «натуральных» — навоз, помет и т.п.

Недостаток магния. Это тоже хлороз, только в отличии от железного хлороза, магниевый часто развивается на кислых, а не на щелочных почвах. При этом окраска листа между жилками стремится через желтизну к красноватым и фиолетовым оттенкам. Жилка, также как и в случае с недостатком железа, остается зеленой. Недостаток магния начинает проявляться с нижних листьев (железа — с верхних!).

Недостаток марганца. Не очень часто встречается. Бывает на почвах, где редко применяют удобрения с микроэлементами, и где вносят много извести или просто много поливают очень жесткой водой из скважины. При этом виде хлороза жилки также остаются зелеными, а между жилками появляются желтые пятна и весь лист становится пестрым и ярким. Можно спутать с вирусной мозаикой и сильно испугаться. Признаки недостатка начинаются на верхних листьях, притом не с кончика листа, а со стороны черешка.


Берегите себя!


Вернуться в «Дачные дела»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость